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他见我犯困，就非常识趣地打住了，说时间不早，准备钻进帐篷睡了。
他说：“第二天我会走得很早，你们醒来的时候应该看不到我了。
我会轻手轻脚收拾帐篷，不会打扰你们。
再次谢谢你们的慷慨。
晚安。”
我们醒来时，他已经不见了。
沙地上只留下四个风钉扎下的小孔，除此之外别无一物，让人几乎怀疑昨晚就没有出现过任何客人。
我们也默默收拾营地，离开了那片湖。
心中确信从此以后都再也、再也不会碰到。
那趟旅途的最后，我对扎帐篷熟悉到就像打开一把雨伞。
而篝火对露营来说，就像蛋糕上的那枚樱桃，马丁尼中的那枚橄榄。
可惜到了国内，露营变了一些味道，沦为一种表演，大家好像只是为了摆拍，发照片。
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喜欢西藏的另一个原因，就是因为这里没有防火禁令，毕竟大部分地方根本没有植被。
我把露营装备都装车，打算哪天要是走得很深，没有住宿，就扎营度夜。
一件事情期待太久，容易落空。
萨普神山原本是这趟旅行的皇冠，我们甚至为此多等了一周，就为了在一个完美的天气抵达这里。
但摄像头和棕熊警示牌令人不安，只好放弃了扎营的念头，打算只走到雪山下的冰碛湖，看看就好。
还没来得及好好欣赏风景，一个男人突然骂骂咧咧地跑出来驱赶我们，不停吼叫着：“当官的马上要来了！
当官的马上要来了！”
看他那架势，还以为是……那什么要进村了。
“所以这个地方只有当官的能看？”
我一股无名火起，忍不住问他。
他没有正面回答，转而凶狠地指责我们逃票。
而这时候我才意识到，山脚下那个房门紧闭，叩问无人，貌似已经废弃的小卖部，是所谓的“检票口”
。
我们努力控制内心的愤怒，不想再与之纠缠，上车离去。
不远处，六辆外地牌照的丰田酷路泽停靠成队。
一群官员模样的人下了车，走到高处指点江山。
我们被赶走了，而返程的狭窄山路上，迎面而来的司机黑着脸，路旁有错车的空间也不肯退让。
又是一次因为期待太高而落得无比沮丧的经历，也不知道接下来要去哪儿——提前回去的话，还有整整一下午要打发；继续往前走，时间又不够了。
我们茫然地朝着下一个目的地而去，不知道情况会怎么样。
在两百公里外，那个地方叫三色湖，不知道有没有住宿。
但无可选择了，只好先去了再说。
意外的是，上天像是为了安抚我们一样，赐我们一个意外的黄昏。
抵达道路终点的时刻，雪峰拱卫，一片冰碛湖镶嵌在山谷中，如一个冷静的拥抱，让我们安宁下来。
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