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这位曾经进过宫，给太后娘娘（我估计为光绪的瑾妃，后来的隆裕皇太后）磕过头、请过安的老太太，不说花茶，而说香片，这是一种派，一种过过好日子，见过大世面，轻易不肯改口随俗的自尊。
前几年，到台湾，与那边的朋友谈北京，有人很留恋北京香片，说那一股沁人心脾的气味，至今难以忘怀。
看他年纪，不用问，三四十年代肯定在北平呆过，属于在旗老太太那一类的香片茶友。
现在，几乎没有人说香片了，“文革”
期间，到茶叶店里，连花茶也不说，招呼声来一两“高碎”
（即高级茉莉花茶碎末的简称），服务员也就明白了。
花八毛钱，捧回家来，挨批遭斗之余，喝上一杯，也是无言的自我安慰了。
在什么都凭证的年代里，只有茶叶，和中国老百姓在一起，真不易。
不过，说实在的，我对这种花非花、茶非茶的香片，不是十分热衷。
我更喜爱喝闽北的武夷岩茶，闽南的安溪铁观音，台湾的冻顶乌龙，粤东的凤凰单枞。
记得有一年坐长途大巴，行驶在闽粤交界处的山区公路上，路况不佳，颠簸困顿，饥渴难忍，加之骄阳似火，酷热难熬，众人遂要求在路旁的小镇歇脚。
就在热得不可开交的那一刻，一小盅烫得不可开交的功夫茶，浇入喉间，顿觉暑热全消，心旷神怡，如苏东坡诗中所写“两腋清风起，我欲上蓬莱”
那样，竟有飘飘欲仙之感。
古人喝茶，是要煮的，现代人喝茶，通常都是冲泡。
古人煮茶，还要放进别的什么东西的，也许花茶是更古老的一种喝法呢？“昨日东风吹枳花，酒醒春晓一瓯茶”
，唐人李郢这首《酬友人暮春寄枳花茶》诗，或可一证。
但是，要想喝到茶的全自然品味，当数绿茶，因为它最接近原生态。
能喝到杭州龙井、苏州碧螺春，或者阳羡、婺源这些有名气的绿茶，自是口福不浅。
其实，“天涯何处无芳草”
，有一年，在皖南黄山脚下，逛徽式古建筑村落，走得累了，在一农家院落里大影壁下歇凉，自然要讨口水喝。
主人颇知趣，忙汲井水，着小妮子烧开，抓两把新茶，投入硕大的茶壶中。
连连说无好茶招待，但斟上来一盏盏新绿，同样也喝得齿颊生香，余甘不尽。
其实，得自然，得本色，得野趣，便是佳茗。
有茶助兴，便雌黄文坛、嘲笑众生、海阔天空、心驰神往起来。
茶，能醉人，我想，那一天，我是醉茶了。
苏轼诗云：“戏作小诗君莫笑，从来佳茗似佳人。”
如果允许说两句醉话，绿茶似童稚少女，红茶似成熟少妇，乌龙似介乎两者之间的邻家女孩，更妩媚可爱些。
那么，北京人钟爱的花茶呢？就是打扮得过头，甚至有点张狂的女郎，倒遮住了本来的应该是率真的美。
然而，茶是好东西，在人的一生中，它或许是可能陪伴到你最后的朋友。
一般而言，抽烟，是二三十岁时的风头，架二郎腿，喷云吐雾，含淡巴菰，快活神仙；喝酒，是四五十岁时的应酬，杯盏碰撞，酒浅情深，觥筹交错，你我不分；可到了六七十岁以后，医生会谆谆劝你戒烟，家人会苦苦求你禁酒，到了与烟告别、与酒分手之后，百无聊赖之际，口干舌燥之时，恐怕只有茶，陪你度过夕阳西下的余生。
我在剧团呆过，团里的那些老艺人，都是老北京，都是花茶爱好者，一上班，先到开水房排队沏茶。
然后你就听吧，他们喝起茶来，发出日本人吃面条的吸溜之声，此起彼伏，压倒了政治学习读报纸社论的声音。
由于他们茶叶的消耗量大，所费不赀，所以，他们都喝那种不是很贵的花茶。
如果说开门七件事，柴米油盐酱醋茶，茶在末尾，对老艺人来讲，这最后一位的茶，却是第一位的需求。
旧时，京剧演员在台上唱着唱着，跟班会送上去一盏茶，或停下来，让他润润嗓子，这叫“饮场”
，艺人离不开茶的程度，可想而知。
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