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字，一下子把中国人的食谱框死了。
于是乎，吃茄鲞，那是佼佼者，而大多数张嘴里，灰灰菜、苣荬叶、榆树皮、橡子面，以及艾蒿、蕨根、地瓜蔓、萝卜缨，就和五千年来的中国人的胃分不开了。
要是神农氏当年尝的是麦当劳、肯德基、比萨饼、加州牛肉面的话，也许今天，洋人就赚不了咱们中国人的钱了。
所以，我每当读到《红楼梦》里的吃喝，以及老饕们写的令人馋涎欲滴的文章，如何制作老边饺子，如何来吃手扒羊肉，如何清蒸西湖醋鱼，如何品尝游龙戏凤……常常不怀好意地猜测，这些美食家们究竟是吃撑了才想起来写的呢，还是饿怕了之后产生创作欲望的呢？以我小人之心，来度君子之腹的话，大概属于后者的可能性要大些。
我们尊敬的曹雪芹先生，就是一例。
在当代中国，过了而立之年的人，谁敢侈谈自己从未经历或大或小的饥饿呢？所以，他们能够写得这样津津有味，直舔舌头，也许，某种程度上是下丘脑那主管摄食的神经，条件反射的结果吧。
这也合乎“饱暖思**欲”
和“饥饿出文学”
的古来之言了。
试想，一个人从肥牛海鲜火锅餐厅喝了茅台，又揣了茅台，被人架着，醉醺醺地出来，钻进汽车，除了吐出些令人恶心的东西外，肯定是写不出任何作品的。
喝了还要拿，吃了还要带，这种吃心理，真值得研究。
刘姥姥离开贾府，带着板儿回乡，还要了一些点心果子之类，何况时下那些达官贵人呢！
最近，经常看到一些去过外洋的人，写的外国人如何招待咱们中国人的访问记之类的文章，要点不外乎：一、赞叹外国人的“小气”
；二、批评中国人的靡费。
一道汤，两道菜，刀叉盘碟，换得倒勤，但实质内容，却不见丰盛，然后上甜食，就“拜拜”
了。
中国人劝酒，一个音节，“干”
，或两个音节，“干杯”
；英语里的这个意思，“cheers”
，是三个音节。
从这极微小处看，中国人讲究的是干脆利落，直奔主题，能少说一个字，绝不多说一个字，以大快朵颐为主。
外国人就不同了，一入座，主人敲敲玻璃酒杯，开始讲起，不让你站起来的两条腿和擎着酒杯的一只手发酸，是不会住口跟你“cheers”
的。
我是孤陋寡闻的一个，依愚之见，在这个世界上最能发表长篇祝酒词的，要数现在的格鲁吉亚了。
因为我曾访问过该国，有过深切的体会。
而且每位在座的陪客，都要当仁不让地致一通祝酒词，而且热情洋溢的程度，保险一位赛过一位；而且翻译过来，其内容着实精彩纷呈，绝非时下某些文坛小瘪三那种干巴巴的大批判文章所能望其项背的。
不过，一桌宴席下来，三分之一的时间用来敬酒，三分之一的时间用来喝酒，只剩下三分之一的时间用来吃食物，实在是很难奉陪的。
幸而，他们的饭菜和口味，还未完全欧美化，否则这一通着重于精神的会餐，真是叫人吃不消的。
如果说，外国人的宴会是吃精神的话，那么咱们中国人的宴会，则是百分之百地吃物质了。
从天上吃到地上，从江河吃到海洋，水陆杂陈，纷至沓来，大有不吃到海枯石烂、山穷水尽，誓不住嘴的意思。
真是厉害，越不让吃什么，越吃；明着不能吃，暗着吃。
越珍稀的动物，越吃，不趁着有的时候吃，绝种了还有屁可吃。
于是乎，越值钱的越吃，越难弄的越吃，越精贵的越吃，越是异想天开、别出心裁的越吃，越是普通老百姓吃不着的越吃，越是能吃得比别人高一筹的，哪怕不好吃，也越要吃。
而且越是文化层次不那么高的，越暴发户的，越突然抖起来的，越舍得牺牲自己的胃。
这种吃心理，是很耐人寻味的。
我知道，报章上不晓得披露过多少回关于公费吃喝的文字，愤激之情，溢于言表，似乎将这一大靡费，归罪于吃饭人的觉悟不高，对于公帑的不花白不花、不吃白不吃的败家子作风。
所以还有红头文件，明令规定四菜一汤和工作餐不得超过若干元的标准，以遏制这股吃喝之风。
但为什么屡禁不止呢？窃以为这是一种民族吃心理的表现，不完全是属于道德范围，不是靠一纸命令或提高思想认识，就能解决的痼疾。
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