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宋代陶榖编撰的《清异录》里，记载有“漏影春”
一条：其文曰：“漏影春法，用镂纸贴盏，糁茶而去纸，伪为花身。
别以荔肉为叶，松实、鸭脚之类珍物为蕊，沸汤点搅。”
陶榖记载的“漏影春”
，本质上仍是先赏后吃的果子茶。
而生成盏、茶百戏，则是如蔡襄规范后的不加果肉的点茶清饮法。
茹敦和的《越言释》写道：“又古者茶必有点，无论其为硙茶为撮泡茶，必择一二佳果点之，谓之点茶。
点茶者，必于茶器正中处，故又谓之点心。
此极是煞风景事，然里俗以此为恭敬，断不可少。”
从清代茹敦和的记载可以看出，文人雅士认为是大煞风景的果子茶，在民间却是热忱待客且断不可少的恭敬之物。
之后，茹敦和又说：“由是撮泡之茶，遂至为世诟病。
凡事以费钱为贵耳，虽茶亦然，何必雅人深致哉。”
可见，饮不厌精的寄托着个人思想、品格、精神、境界的文人茶习，与民间以体面、实用、美味、费钱为尚的饮茶习惯，是两条走向、倾向、审美与价值观等完全不同的饮茶路线。
这也是明代大部分追求淡和清雅的文人，反对茶中著料、碗中著果的根本原因。
辽代宣化墓壁画
综上所述，宋代文人点茶技法的形成，大概是从民间的传统撮泡法中精简、升华而来的清饮方式，其间，又不同程度地消化、吸收、借鉴了唐代文人煎茶所积累的经验、成果与美学思想。
并且最早点茶之名的由来，大概也与茶中点缀可食可赏的佳果有关。
如果系统地去追溯饮茶历史，我们就会发现，经过唐代陆羽改进、规范、提升后的煎茶之法，也是在民间煮茶的长期实践过程中，去芜存菁，提炼、发展起来的清饮方式。
陆羽在《茶经》中记载：“或用葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷之等，煮之百沸，或扬令滑，或煮去沫”
，对于民间流行的加了大枣、茱萸等佳果，加了橘皮、薄荷等香料的茶汤，陆羽又说：这与沟渠里的废水又有什么区别呢？但是，这只是以陆羽为代表的部分文人的声音与质疑，而民间的煮茶习俗，却依然风景这边独好，依然是我行我素、如火如荼，“而习俗不已”
。
美学，是有哲学品格的。
随波逐流的大众饮茶口味，以其偏重于实用或缺乏欣赏的门槛，故其接受程度，可能是最高的。
但是，越是参与度高的大众消费行为，往往越会过度追求其感官刺激或技能展示，却不见得是最高雅的。
在数千年的中国发展史中，普罗大众一直苦于食物短缺，因此，在古老的中国，没有任何事情比首先吃饱肚子更重要。
为了解决饮茶中的饱腹感，为了能像漏影春一样便于欣赏，就需要在瓯盏中，先加入茶与果蔬、香料等，其后如“痷茶”
一样，或是“以汤浇覆之”
，或是沸汤点搅，于是，古老的撮泡饮茶法，便在民间蓬勃发展、方兴未艾。
最早在《晋中兴书》记载，陆纳为吴兴太守时，卫将军谢安来访，招待谢安的，“所设唯茶果而已”
。
此时的“茶果”
，肯定不是单一的茶与水果，必然是如上文所述的一盏传统的添加了美味佳果的果子茶。
陆羽在《茶经·之事》中，也专门辑录过这段故事。
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