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这悔的是什么呢？足以让人好一番品味了。
桥的另一头有司马悔庙。
旧日庙门前有十多级台阶，武官到此要下马，文官到此要下轿，故又称落马桥。
在桥东侧的额上就镌刻着楷体的“落马桥”
三字。
庙一侧的白粉墙上贴着一纸告示，写有“道长外出”
一行字，顿生了“只在此山中，云深不知处”
的古意。
古道是大地记事的绳子。
“谢公古道”
由鹅卵石铺就，枝叶间漏下的点点光斑在上面游离跳**，忽明忽暗，像折折叠叠的时间。
从树荫下走到阳光下，豁然开朗，那一瞬间仿佛跨越了时空。
遥望山边，泥墙瓦屋鳞次栉比，绵延数里，就是斑竹村了。
村人说古时是“斑”
，因村边山上长满斑竹而得名，也不知改于何时，或许是因斑竹源于湘妃泪的传说而改之吧。
斑竹村，因这条古道而生，村子蛰伏在天姥山脚下，也成了这条古道的守护者。
人与物需要一种相互的共同关照和共同使用，不然就会消亡，这种生存观也在古道上显现出来。
平坦的水泥路走惯了，在这乌黑的卵石上行走，脚底被硌得微微生痛而变得小心翼翼起来。
想着谢灵运开道之初，应是满布荆棘和各种危险。
当时这条陆上通道还没有成为台越交通要道，多数游人仍走水路，如杜甫“归帆拂天姥”
。
“拂”
即斜擦而过。
他从华顶峰北麓乘舟入剡溪，过沃州而未登天姥，故云“拂”
。
直到五代后梁开平二年（908年），吴越王钱镠以“去温州道路悠远，此地人物稍繁，且无馆驿，及析剡县十三乡，置新昌县”
后，这条通道才成为浙东要津。
从始宁至临海古驿道需经新昌的桃源—会墅岭—天姥山—关岭进入天台县界。
从此，台越往来，都改由旱路。
明清时期，还设有斑竹铺，有大公馆、小公馆。
古驿道距新昌县城南约二十公里。
斑竹至天台、至嵊州圴为四十公里。
驿道穿村而过，是驻足、住宿最好的地方。
南来北往的官员、商旅在斑竹驻足、投宿者甚多。
明崇祯五年（1632年）的四月十八日，徐霞客游天台山曾夜宿斑竹，他在《游天台山日记（后）》中写道：“大道自南来，望天姥山在内，已越而过之，以为会墅乃平地耳。
复西北下三里，渐成溪，循之行五里，宿斑竹旅舍。”
袁枚曾三次到斑竹，他的《斑竹小住》写得极有韵味：“我爱斑竹村，花野得真意。
虽非仙人居，恰是仙人地。
两山青夹天，中间茅屋置。
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