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航行其上，有千金买笑的巨贾，有倚红偎翠的达官。
在深秋之夜，能够独自一人伫立船头，披冷霜、听乌啼、伴黄枫、看渔火的，大约只有远离富贵的诗人了。
我真不知道，如果没有诗人，我们的世界又能从哪里看到这一道道绝妙的人文风景？我的故国江南是美丽的，温婉的，而且，总还含有那么一点点忧愁。
单看月、霜、枫、渔火、客船这五个词，似乎没有什么，但加上“乌啼”
与“钟声”
，这凄苦与悠扬的两重奏，上述这些互不关涉的景物，便一刹那间生动起来，它们组合在一起，形成一个有机的整体，再与一个“愁”
字对应，奇妙的美感便油然而生。
这时，你感受到的寒山寺也不再是一座庙宇，而是一座寒冷峻峭的山峰，它带给你至深至大的深秋的寒意。
于是，愁有了温度，钟声也有了深度——它是要穿过千重山万条水的。
在你最初的生命意识中撞响，一程程发散，一圈圈荡开。
听到了它，被尘俗的生活弄得愚钝了的灵魂，又豁然醒悟。
呀，没想到，真正的生命已经离我这般遥远。
美呀，寒山寺的钟声，然而更美的，是翘首船头的独立的诗人！
近年来，听说每年除夕，都有不少日本人去国离家而来，为的是在那特定的时刻，能够听到寒山寺的送旧迎新的钟声。
对于这些渴慕中国古典文化的异乡客，我表示理解，但同时又怀疑，他们是否真的听得懂寒山寺的钟声。
这钟声里头，蕴含着多么深邃的禅机啊！
§§§游洞庭西山记
五月中旬的天气，榴花似火，枇杷如金，虽是初夏却全无暑气。
此时置身江南，在江南的苏州，在苏州的太湖，在太湖中的洞庭西山上，我感受到“春寒泽国隐鱼龙”
的廖廊，更陶醉于“不尽春山叠翠螺”
的美景。
自苏州至太湖，即胥江入湖处，约二十公里。
于此分道，右去东山，左往西山。
东山为半岛，西山则孤悬水中。
两山合称洞庭山，与湖南的洞庭湖，称名虽一而毫无关涉。
昔日游洞庭西山，只可舟楫往还。
数年前，苏州相关单位斥资建桥，一连三座，如卧波的长虹跨越连接的螺屿，历十几公里而入西山。
轿车水鸟般掠过湖面，为游人节省了不少时间，但是少了荡漾波心，与鸥凫共浮沉，与帆影共进退的情趣。
未来之前，我以为浪花簇拥的这一座西山，只是一只小岛，却没有想到，它有86平方公里之大。
山间古树，坡上茶圃，岸畔稻田，村头花坞，不但向我诉说鸡犬桑麻的往事，更向我展示盛世农家的风情。
我来西山，原是为寻找二千五百多年前的吴王夫差的遗迹。
这位将父王阖闾创立的诸侯霸业丧失殆尽的亡国之君，曾在西山筑消暑宫。
每到夏日，夫差就会带着越国献来的美女西施，乘着金笼玉饰的箫鼓楼船，自姑苏而木渎，自木渎而胥口，自胥口而西山。
在新筑的层台累榭的消暑宫里，把长长的夏日，过成转瞬即逝的美人养眼、美酒醉心的花朝。
美则美矣，畅亦畅也，只是代价太大。
难怪唐代诗人皮日休写诗讥道：“绮阁飘香下太湖，乱兵侵晓上姑苏。
越王大有堪羞处，只把西施赚得吴。”
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